Настройки камеры для пейзажной фотографии
Долгое время я не придавал большого значения всем этим бесчисленным пунктам в меню настройки моей камеры. Не придаю ВСЕМ им большого значения и сейчас, понимая, что многие из них просто существуют там, и живут какой-то своей жизнью не давая мне, в жанре пейзажной фотографии, никакой пользы или преимуществ. И всё же, когда я увлекся пейзажем более менее серьёзно, я пересмотрел своё отношения ко всем этим разделам, пунктам, кнопкам и разобрался с тем, что же может помочь мне извлечь максимум из своей камеры.
Все примеры и алгоритмы работы с настройками я разберу на примеры камеры Canon 5D markIII, при этом уверен, что вне зависимости от того, какая камера у вас, базовые настройки будут примерно одинаковыми. И актуальными они могут быть не только для пейзажной фотографии, но и для других жанров.
Конечно, это всего лишь мои предпочтения и рекомендации, а не истина в последней инстанции, но, всё же если вы пытаетесь разобраться со своей камерой и сделать свои снимки качественнее, возможно что-то из этого может оказаться вам полезным.
Для себя я разделил все настройки камеры на то что можно настроить один раз и забыть про это. Своего рода постоянные настройки. И те, что периодический, а иногда и часто требуют нашего вмешательства и каких-то изменений. Можно назвать их переменные настройки. Я постараюсь не просто описать свои предпочтения, но и прокомментировать почему именно я выбираю тот или иной вариант.
Как правило настройки камеры вызываются кнопкой «MENU» Буду основываться на меню Canon 5D markIII и пройду его по порядку, чтобы сохранить логику и не запутать вас в расположении пунктов.
Ну что ж, начнем с первых, тех самых, которые «сделал и забыл».
Постоянные настройки:
❂ БАЗОВЫЕ
Качество Я снимаю только в RAW максимального качества, сохранение в JPG выключено. До определенного момента я снимал в RAW+JPG и использовал JPG как ориентир на то, что можно сделать с RAW исходником по контрасту и отдельным цветам. Со временем, когда ко мне пришло понимание что такое качественный снимок по светам, теням и цветам, необходимость в JPG отпала и сейчас у меня здесь настройка только RAW
Время просмотра Это пункт который устанавливает время отображения на экране камеры только что отснятого кадра. У меня стоит 2 секунды (настройка по умолчанию). Это оптимально, больше времени не нужно. За это время я успеваю оценить насколько корректна экспозиция и понять что надо изменить, при этом не нужно переключаться в режим просмотра.
Звук подтверждения фокусировки Выбрано Включен. Очень яркий дневной свет, а иногда невозможность физический смотреть в видоискатель или на экран, другого варианта для меня не оставляют, ориентируюсь на фокусировку по звуку.
Коррекция аббераций объектива — выключено. При съёмке в rаw это великолепно правится в редакторах.
Баланс белого Перестал много думать про ББ, так как RAW позволяет тонко настроить цветопередачу при обработке. Мой выбора — авто (AWB)
Цветовое пространство — AdobeRGB Итоговое цветовое пространство я всегда выбираю при обработке, поэтому саму съемку веду с максимальным цветовым охватом AdobeRGB.
Стиль изображения У меня вручную настроенные параметры. Резкость-6, Контрастность-0, Насыщенность-0, Цветовой тон-0 При съемке стараюсь получать максимально нейтральную и резкую фотографию. С таким кадром проще начинать работать в редакторах*
* если вы снимаете в RAW, эта функция не актуальна, она влияет только на jpg который выдает камера. Но так же эта функция влияет на превью, которое мы видим на экране камеры. Именно для настройки отображения которое я вижу на экране я и оставляю эту настройку
Шумоподавление при длит. выдержке и ISO — авто и OFF. Шумоподавление при длит. выдержке влияет на итоговый снимок даже в raw, поэтому держу этот параметр включённым.
Приоритет светов — OFF Эта функция позволяет лучше проработать света и уменьшить переэскпонированные зоны, но добавляет цифровой шум, особенно в тенях, поэтому OFF.
Отображение сетки — 3×3 Классическое правило третей. Дополнительные линии, например диагонали только усложняют восприятие кадра, который планирую снять
❂ ФОКУСИРОВКА (AF)
Поскольку не снимаю спорт и репортаж и практический не снимаю животных, многие настройки меню связанные с фокусировкой для меня не актуальны. И всё же есть те, на которые стоит обратить внимание.
Выбираемые точки AF У меня выбраны все 61 точка AF. Максимальный охват поля кадра для фокусировки, даже несмотря на то, что не все точки одинаково цепко работают с автофокусировкой.
Ориентированная точка AF Спустя какое-то время использования и особенно когда стал регулярно снимать вертикальные кадры, включил настройку — Выбор разных точке AF. Это очень удобно когда вы пробуете снять один и тот же сюжет в горизонтальной и вертикальной ориентации. При перевороте камеры на 90° точка фокусировки автоматический будет переставляться в нужную, уже выбранную вами, зону кадра.
Подсветка точек AF при фокусе Я использую - Выбранные (всегда). В видоискателе показывается и подсвечивается только выбранная точка фокусировки, все остальные скрыты. Люблю когда нет ничего лишнего при работе с кадром.
Режим выбора области AF (этого пункта нет в меню, он вызывается кнопкой на камере) Использую только два варианта. В основном AF по 1 точке. А иногда, когда нужна тонкая фокусировка (например фокус-стекинг объекта с большим количеством деталей — кусты, ветки, цветочки) использую Точечный AF. (это фокусировка только по центру точки. Самая тонкая и точная из всех возможных)
❂ РАЗНОЕ
Остальные пункты меню (просмотр, технические настройки, информационные, пользовательские) не дают мне большой ценности, поэтому обращаю внимание из них всего на несколько моментов
Переход это быстрое «листание» отснятых кадров верхним колесиком на камере. У меня настроено Отображать по дате. Это очень удобно когда съемка идет в многодневной поездке и фотографий достаточно много. Всего парой щелчков можно перейти к кадрам снятым в определенный день.
Выделение переэкспонированных зон. Обязательно Разрешено. Это помогает очень быстро оценить что с кадром, насколько критичны пересветы. А так же, когда можно закончить серию, во время съёмки HDR.
Шаг изменения экспозиции и чувствительности IS0. Настройка по умолчанию — 1/3. Оставляю её такой, это дает больше возможностей при съемке брекетингом.
Количество кадров при брекетинге. Когда снимал HDR в автоматическом режиме, ставил в этом пункте 5. Сейчас брекетингом снимаю только в ручном режиме, поэтому для меня этот пункт стал не актуален. При этом, если вы снимаете HDR в автомате, рекомендую ставить 5, это даст больший охват динамического диапазона при съемке.
Ну что ж, настроив все эти пункты под себя мы уже делаем большой шаг на пути к удобству и скорости съемки, да и качество однозначно поднимется. Но есть еще переменные, те, которые нужно регулярно держать во внимании и постоянно управлять ими. При этом они ещё и имеют большее значение для получения качественного снимка!
Переменные настройки:
Как вы поняли, к меню настроек камеры я обращаюсь достаточно редко. Настроив один раз под себя все пункты, заглядывать туда особой необходимости нет, ну разве что подкорректировать что-то спустя время или изменить настройку из-за изменения своего стиля съемки. Но в «MENU» остался одни пункт к которому обращаюсь перед каждой новой съемкой, с него и начну обзор переменных настроек.
Имя файла. Я использую только пользовательские настройки. Перед каждой новой поездкой/съёмкой вручную создаю уникальное имя файла, под которым будет идти запись. К стандартной нумерации добавляю впереди три цифры (начал с 001) и каждый раз меняю их на следующую по порядку (002,003…) Это помогает мне избежать задваивания номера кадров из разных поездок. Теперь каждый снимок даже при обнулении или сбросе нумерации имеет уникальное имя. Главное не забывать менять имя перед поездкой 😀
Все остальные настройки о которых скажу далее не связанны с пунктами меню. Все они относятся к различным функциональным кнопкам и крутилкам расположенным на самой камере.
Режимы. Я использую ручной (M) или режим приоритета диафрагмы (Av) Для меня они одинаково удобны. М требует больше внимания, т. к. нужно следить за диафрагмой и экспозицией. Av возможно чуть попроще, так как всё внимание на экспозицию, а диафрагма уже выбрана вами заранее. Главное не режим P и Тv (если это не осознанный выбор при съемке динамических сюжетов) потому что тогда диафрагмой управляет камера, а она не знает ваших творческих задумок и какую глубину резкости вы хотите получить.
Диафрагма Чаще всего мой выбор это съемка с f11-13*. Именно эти параметры на моей паре камера+широкоульный объектив дают лучший баланс глубины резкости и дифракции. А общая рекомендация это съемка пейзажа от f8 до f16
* конечно бывают исключения. Например ночная съемка (максимально открытая диафрагма) или когда надо удлинить выдержку, а фильтров нет (тогда максимально закрытая диафрагма)
Светочувствительность Всегда использую минимально возможное в данный момент ISO. Если съемка со штатива, то не думая ISO 100. Если снимаю с рук, то ISO такое, которое позволяет держать выдержку для съемки без смаза. Рассчитываю с запасом*.
* Умножаю фокусное расстояние на которое снимаю на два. Например: делаю кадр на 20 mm, значит выдержка должна быть в районе 1/40сек. 20×2=40.